Каменное чудо света. Часть 1

Как попасть в Петру?

Отдаленный и далеко не фешенебельный египетский курорт Таба пользуется спросом в первую очередь из-за близости к Израилю и Иордании. Местные туроператоры наладили бесперебойный маршрут для тех, кто желает посетить Иерусалим и древний город Петру. Удовольствие не такое уж дешевое – однодневная экскурсия в Петру обойдется около 200 долларов с человека. Но, с другой стороны, ехать отдельно в Иорданию только лишь ради Петры нерационально. А мы решили совместить отдых в недорогом Египте с посещением мест, побывать в которых давно мечтали. Дело было еще до «революции пирамид», и в Египте царил образцовый порядок. Отчего ж не съездить?

Когда ждешь худшего, каждый приятный сюрприз дает повод к ликованию. Полазив в Интернете по форумам, мы узнали, что регулярное паромное сообщение между египетской Табой и иорданской Акабой осуществляется через порт Нувейба. Причем паром существует двух видов – медленный, который плывет около 5 часов, и быстрый, прибывающий аж за 3 часа. Возникло смутное ощущение, что большую часть путешествия в Иорданию, которое должно было длиться с 6 утра до 20 вечера, мы проведем, любуясь волнующими водами Красного моря, которыми можно было насладиться и не выезжая из отеля.

Отчалив от крохотного причала Табы, мы оказались в Акабе минут через 40! Паром оказался не тихоходной ползущей посудиной, а летящей морской стрелой. Легкий туристический катер буквально несся, рассекая толщу воды и подпрыгивая на волнах. За кормой его сшибались с грохотом две кильватерные струи, порождая огромные фонтаны брызг.



Интернациональное население, плотненько напакованное в кубрик, то и дело вылезало на корму и верхний мостик, чтобы полюбоваться красотами Акабского залива, и вынуждено было по-обезьяньи цепляться за поручни и бортики. А на носу удерживались только экстремалы: соленые порывы теплого ветра буквально перекрывали дыхание, не давали выпрямиться в полный рост и разглядеть приближающийся берег. Наш быстрокрылый серафим назывался «Petra Wonder» – «Чудо Петры», и в этом словосочетании заключался смысл нашего путешествия.

Из древних Семи чудес света до наших дней сохранились только египетские пирамиды. Поэтому в 2007 году были объявлены итоги конкурса на список Новых Семи чудес света. Одним из счастливых обладателей туристического объекта, внесенного в такой престижный список, стала Иордания – небольшое ближневосточное государство. Чудом света был назван хорошо сохранившийся до наших дней древний город Петра, затерявшийся в каменистой пустыне. Ради него, собственно, и было затеяно это путешествие.

Но до чуда еще предстояло ехать более 100 километров вглубь страны, а пока мы только прибыли в маленькую уютную бухту, застроенную аккуратными зданиями в восточном стиле. В лучах еще нежаркого утреннего солнца она напрашивалась на звание «арабской Венеции». Приятного впечатления не испортили и иорданские пограничники. Они, в отличие от своих египетских коллег, не мурыжили гостей стояниями в очередях и протаскиванием через рамки, а тихонько взошли на борт и там быстренько проштамповали всем паспорта. А невдалеке нас уже поджидал удобный желтый автобус с большой надписью TEZ-tour.



Наша тургруппа комплектовалась по принципу понимания русского языка, поэтому над компанией акающих москвичей, гэкающих киевлян, украиноязычной молодежи с Западной Украины, молчаливых белорусов и литовских пенсионерок с непроизносимыми фамилиями властвовал великий и могучий язык нашего иорданского гида Иссама – даже не араба, а черкеса, чьи предки когда-то жили в Нальчике, а сам он полтора года провел в Харькове, о котором до сих пор вспоминает с тоской в голосе.

Пусть не всегда правильный, но очень образный, жизненный и практический язык нашего гида стал важным украшением нашего путешествия. Очень сдержанный и серьезный внешне, Иссам то и дело отпускал тонкие шутки и вводил в свой рассказ ассоциации, понятные постсоветским гражданам. Поэтому его рассказ о стране, в которой все присутствующие были впервые и слышали о ней очень мало, получился очень интересным и познавательным.

Бедное королевство

Иорданское Хашимитское Королевство – так официально называется страна – монархия, в которой правят короли из династии Хашимитов. Соответственно – культ короля, чьи портреты на каждом шагу. Помимо нынешнего короля Абдаллы большим почтением пользуется его покойный батюшка Хусейн. Нередко можно встретить триптих: король бывший, король нынешний и король будущий. Наследник престола принц Хусейн, кстати, до смешного похож на Максима Галкина.



Наряду с сильным и авторитетным королем в Иордании есть и парламент. Во время нашего путешествия страна как раз готовилась к очередным выборам, и повсюду виднелись традиционные бигморды и лозунги на арабском языке, а вечером – предвыборные собрания и шоу. «Все говорят «Выбери меня!», – рассказал Иссам. – А после выборов переезжают в столицу, меняют телефон и никто их больше не видит». В общем, как везде.



В Акабе всего около 100 тысяч жителей, но поскольку это единственный порт страны, да еще и особая экономическая зона, в городе очень оживленно. Вечером глаза режет от вывесок и неоновых огней, пруд пруди машин и молодежи вполне западного вида. Иорданцы придерживаются неортодоксального ислама и находят компромисс между верой предков и современными веяниями. Вечером, например, на открытых площадках кафе сидят женщины в хиджабах, как и положено замужним дамам, и лялякают с подружками. В мини они, конечно, не одеваются, зато джинсы любой степени облегаемости – самое то. Удалось также заснять двух женщин-полицейских. Так что полная эмансипация, прикрытая суровым платком формальности.



Иссам сетовал: «Когда-то папа сидел в кресле смотрел телевизор и звал маму. Мама тут же прибегала, спрашивала – что ты хочешь, дорогой? Папа говорил, что хочет чаю, и через пару минут мама приносила ему чай. Теперь я, когда хочу чаю, говорю жене: ты моя умница, красавица, моя любимая, дорогая, сделай мне чаю, пожалуйста, и так далее, и тому подобное... А жена кричит мне – иди сделай сам!». Отношения между мужчинами и женщинами в современном мусульманском обществе – любимая тема для шуток у иорданцев. Тот же Иссам с непроницаемым лицом рассказывал о том, как он женился. «Мама сказала мне: сынок, тебе пора жениться, я нашла тебе невесту, хорошую скромную девушку. Мы пошли в дом невесты с мамой, и там, в присутствии родителей было наше первое свидание, во время которого мы не имели права даже заговорить друг с другом, только посмотреть. Потом я сказал маме, что девушка очень красивая, я хочу на ней жениться. Во время следующего свидания нас оставили наедине на полчаса. За это время мы должны были познакомиться и договориться о свадьбе. В результате через месяц после свадьбы я получил ведром по голове и узнал, что моя жена мастер спорта по дзюдо».

Арабские страны делятся на богатые и бедные по одному простому признаку: есть у них нефть или нет. Иордания поэтому считается страной бедной, экспортирует только фосфаты, идущие на удобрения, которыми нещадно пичкают овощи и фрукты несчастных европейцев. Но бедности этой при первом приближении не видно, и не только в процветающей Акабе. Дороги – суперкачества, аккуратные и ухоженные, с пальмами вместо отбойника. Иссам очень позабавил нашу группу сообщением о том, что местным гаишникам категорически запрещено прятаться и таким образом подлавливать нарушителей. Да где ж им, бедолашным, спрятаться? Разве что окоп в пустыне рыть.

На самой окраине Акабы бросается в глаза совершенно новенький симпатичный микрорайон из трехэтажных зданий. «Это наше правительство строит бесплатное жилье для бедуинов, – пояснил Иссам. – Но они все равно не хотят переселяться в города».

Бедуин – это образ жизни

Бедуин и араб – в западноевропейской традиции эти слова когда-то были синонимами. В соседнем Израиле бедуинов считают отдельной этнической группой. А на самом деле бедуины – это арабы, которые сохранили традиционный образ жизни и способ хозяйствования, характерный для самых древних жителей этих мест. Они – кочевники-скотоводы, не согласные менять свое многовековое состязание с пустыней на комфорт современной цивилизации города.

В бедуинских семьях традиционно много детей, и никто из них не посещает школу. Нужные знания они постигают, семеня за отцом по барханам или ковыряясь с матерью у очага. Главное для бедуинов – верблюд. Это и транспорт, и еда, и питье, и одежда, и топливо. Количеством этих выносливых кораблей пустыни измеряется богатство и могущество в кочевом мире.



В пустыне все помогает бедуину, мешают ему только змеи и скорпионы. Иссам во время остановок строго-настрого запретил нам углубляться в пустыню даже на пару сотен метров – небедуину там может серьезно достаться. Если со змеями жители пустыни давно заключили пакт о взаимном ненападении, то со скорпионами договориться никак не получается. И извести этих мерзких тварей не удается даже при помощи отработанного моторного масла. Наш гид рассказал нам, что каждый бедуин после рождения первенца делает своей жене самый ценный подарок – ловит для нее скорпиона. Счастливая мать высушивает рыжего гада, растирает его в порошок и смазывает им грудь перед тем, как кормить ребенка. Отведав гомеопатическую дозу скорпионьего яда, будущий бедуин болеет, иногда и сильно, но, выздоровев, приобретает иммунитет от укусов.

Бедуины кочуют не все время, а лишь по нужде. Пока верблюдам хватает кормежки, они не двигаются с места, живя себе спокойно в палатке, разделенной на женскую и мужскую половины. Некоторые стали активно заниматься своего рода «коробейничеством» – розничной торговлей «с верблюда». А почему бы нет, все равно кочуем, а пока стоим на месте, занятий в пустыне не так уж и много.



Найдя новое пастбище, бедуины «метят» его – выкладывают из близлежащих камней небольшую пирамидку. В отличие от цветных столбиков, которыми в Иордании помечают частновладельческую землю, такие каменные указатели говорят о том, что эта земля – бедуинская, они тут попасутся и уйдут себе дальше.

За пределами суперсовременных городов Ближнего Востока, с Интернетом и мобильными телефонами, уличным освещением и противозачаточными средствами царствуют люди, которые чудесно обходятся без всего этого. Верблюд, палатка и свобода передвижения – это почти все, что им нужно. Государство старается не ссориться с этими хранителями национальных традиций, а очень мягко и ласково призывает их к лучшей жизни. По дороге в пустыне мы с удивлением увидели поросший зелеными деревьями холм. Оказалось, что за этим холмом – дворец одного из Хашимитских принцев, дяди короля, который считается «другом бедуинов», несет, так сказать, общественную нагрузку как их покровитель от лица государства.



Продолжение читайте ЗДЕСЬ.