Только что из Ирландии

...цветовой калейдоскоп зелени всех расцветок, серо-черных горных озер, нарядных пёстрых городков, буро-коричневых скал в ярких цветочках и рыжего населения.

Посмотрели на страну в отпуске этим летом, объездили почти весь остров, включая кусочек Северной Ирландии. Из общих впечатлений страна конечно небогатая, но красивая, добрая и достаточно беззаботная. Ирландец, в отличие от англичанина, не парится работой, ровно в 6 вечера начинаются пробки, надо же машину отогнать к дому, чтобы успеть зайти пропустить пинту-другую в пабе.

Но долгие столетия английского владычества оставили свой след буквально во всех аспектах жизни, начиная с архитектурных стилей построек и заканчивая обязательным tee/coffee сервисом в гостиничных номерах. Да и язык общения у подавляющего большинства населения английский, несмотря на все попытки правительства сохранить национальные традиции гэльского (кельтского) языка.

Все дорожные указатели продублированы на гэльском, существуют газеты и радио, однако мне даже в традиционно «гэлик-спикин» графствах так и не довелось ни разу услышать естественное общение местных на местном между собой.

Тем не менее, оригинальные «рыжие» черты национального самосознания плюс богатая история, плюс очень красивая «открыточная» природа серьезно разбавляют английское влияние, и туристов в Ирландии более чем. В основном приезжают англичане на выходные или в отпуск, но также много американцев, французов, немцев, итальянцев, испанцев.

Так вот занесло сюда и нас. «Ту тикетс ту Даблин!» – сказал я, проработали маршрут, забронировали четыре гостиницы, получили визы в Ирландском посольстве и вот мы в Дублине.

Встретил он нас вечерним «музыкальным» пением массы каких-то морских птиц на соседней крыше с высокими трубами каминов. Между этих труб по-хорошему должен жить Карлсон. К утру удалось понять, что а) это какой-то серо-коричневый вид больших чаек, б) гаденькие шарики, катающиеся по крышам это их птенцы, и в) воронам в этом городе ловить нечего.

Действительно, в Дублине чайки выполняют функции ворон, включая озвучивание. Диапазон их музыкальных способностей и готовность общаться сутки напролет поражают. Хохот, тревога, кваканье, ворчание, насмешки, женский оргазм, даже звуки кота, лишающегося гениталий. В 4 утра мне показалось, что один из этих мутантов, стоя на одной лапе, попытался насвистеть «йестедэй»... Почему я не захватил рогатку!

В целом, Дублин весьма интересный и пёстрый город под два миллиона жителей. Он конечно не Лондон, но многонациональность там тоже процветает. Рядом с магазином «Dobro Polski Sklep» филиппинская забегаловка, на О'Коннел стрит с криками «эксьюз ми!» цыганки клянчат деньги, вагоновожатый-негр на скоростном трамвае проносится мимо пакистанского Интернет-кафе. А сонные местные плетутся утром на работу со стаканчиком кофе в руках мимо реки Лиффи, куда с приливом заплыл тюлень и восседает на опоре моста.

В центре многоликого города, в «каменных джунглях», встречаются редкие островки буйной зелени, крошечные, но уютные городские парки. В одном из них находится известная цветная статуя Оскара Уайльда, который с саркастической улыбкой возлежит в пресыщенной позе на большом камне. Вообще, там интересно сделаны многие памятники, начиная от знаменитой Дублинской «шпильки» высотой в 120 метров, до неожиданных скульптур, встроенных в городской ландшафт – бронзовая скамеечка среди обычных с парой бронзовых же дядек, на набережной металлический рыбак с натугой тянет канат из городской реки, и т.п.

Известен город и своими глобальными достопримечательностями – кафедралами, музеями, Тринити-колледжем с потрясной старой библиотекой, Дублинским замком, музеем виски Джемесон (видел там бочку на 62 тысячи литров спирта) и, конечно же, музеем пива Гиннес, размещенным в середине действующего завода, и построенным в оригинальной форме 7-этажного пивного бокала. Еще на этаж выше находится Гравити-бар с панорамным остеклением, что для низкорослого Дублина является, пожалуй, лучшей смотровой площадкой города.

Одеваются местные, конечно, кошмарно на наш недоразвитый вкус. Особенно неряшлива молодежь. Девиц в коротких юбках на толстых попах, ядовитых чулках в сеточку и кричащем макияже у нас бы однозначно приняли за... Ну, в общем, приняли бы. А там это просто девушки. Им так удобнее. Некоторые ходят в таких войлочных калошах а-ля валенки (летом), когда в гостях снимают обувь, лучше не дышать... Красивых девушек мало, если встретишь такую на улице, да еще аккуратно одетую, – скорее всего, или туристка или переехала из Латвии/Литвы/Польши. Даже мы там на фоне местного «подиума» выглядели просто неотразимыми ни в одной луже...

А атмосферу того, что творится вечерами пятницы/субботы невозможно передать. В районе Темпл-бар живая музыка играет отовсюду, в каждом из миллиарда местных пабов не протолкнуться, пиво рекой, все веселятся, общаются, отплясывают зажигательные местные танцы, кто как умеет. Угрюмых и злых лиц нет, если кто и падает под стол, то с блаженной улыбкой на лице. За ним приезжает или скорая помощь, или местная полиция garda. Увозят не волоком или на носилках, как у нас, а на инвалидных колясках с почетом.

В принципе, и без аренды машины там можно много что успеть посмотреть по стране, есть и поезда DART, и отовсюду отправляется много автобусных туров. Но авто, как не крути, самое мобильное и гибкое по времени. Хотя и левостороннее. Если не сильно будет клинить рефлекс, что все едут «по встречке», то за пару дней осторожной езды можно освоиться. Особенно, если на дороге есть разметка и другие четырехколесные образцы, демонстрирующие, куда и как ехать. Но даже через неделю праворукого руля на сельских дорожках в полторы машины шириной меня всё равно тянуло разъехаться справа...

Вокруг самого Дублина из однодневок-выползалок есть продвинутая экскурсия по графству Виклоу, куда, как правило, входит усадьба Пауэрскорт, пара водопадов, несколько вьюпойнтов, и пробежка по национальному парку Глендалоу.

В усадьбе Пауэрскорт нам очень понравился разбитый при ней парк. Про него действительно путеводители не врут, он красивый и разнообразный, на одну только Пороховую башню можно извести полфлэшки фотоаппарата, такая она «открыточная». А в неслабом розарии при усадьбе цветут розы с человеческую голову. В нескольких километрах от усадьбы самый высокий на британских островах водопад (130 метров, если склероз не подвел).

В нацпарк Глендалоу лучше приезжать не с автобусом, а своим ходом, чтобы была возможность, не торопясь, погулять по равнинным маршрутам возле двух горных озер, посмотреть на водопад, осмотреть древний монастырь, а главное залезть, пыхтя, на одну из гор, окружающих верхнее озеро. Например, если выбрать синий, красный или белый маршруты, то по мере подъема через сосновые леса на зелено-бурые горы с вкраплениями мрамора будет открываться богатая перспектива на горы, долины и озеро, которое сверху кажется иссиня-черным, как будто полным Гиннеса...

Другой популярной однодневкой из Дублина является связка «Дольмены реки Бойн + замок Малахайд». За дольмены не скажу, не были, но если поджимает время и планируете еще обстоятельно попастись на западном побережье, замком можно и пренебречь, аналогичные еще много раз замылят глаз.

Кстати, забегая вперед – взятый в аренду дизельный праворукий «Фордик» оказался добротной экономичной лошадкой: расход 5,2 литра солярки на 100 километров (считался на протяжении 2130 километров).

Поскольку нам кроме выползок из столицы еще предстоял длительный автомобильный маршрут по острову, я заранее запасся рекомендованной кем-то навигационной софтинкой I-GO, подгрузил на коммуникатор карту Ирландии (будьте внимательней, Навителовская без Северной Ирландии!), и точки POI.

Но у нашей «говорящей коробочки» там периодически съезжала крыша в городах, то она перекладывала маршрут, то теряла GPS, а добила она меня по пути в национальный парк Гленевех в графстве Донегал. Доверившись проложенному туда коробочкой довольно экзотическому (зато быстрому, по её уверениям) пути, мы уже километров 10 как въехали в парк. Слева тундра с лишайником, справа лысые горы, цивилизации не видно до горизонта. Едем. И тут коробочка поздравляет человеческим голосом «Вы достигли конечной точки маршрута»! Ну что тут скажешь шайтан-программе... Пришлось до ресепшена парка потом еще километров 20 добираться.

Хотя правду сказать, часто навигатор прилично выручал, особенно на местных развязках с большим количеством круговых перекрестков. Сам национальный парк Гленевех является самым отдаленным от столицы и одновременно самым большим в стране. Там живет несколько стад красных ирландских оленей, их можно увидеть через бинокль, если повезет.

Посередине горной долины (естественно, при озере) находится симпатичный «отшельнический» замок средне-мохнатого века в шотландском стиле, при котором разбит очередной красивый сад, в котором помимо цветов искусно высажены овощи и прочие салаты в качестве декораций. В этом саду, уже ближе к закату, когда все туристы давно удалились, мы увидели коричневого кролика с длинными ушами, неторопливо прыгавшего по дорожке и вальяжно удалившегося в кусты при нашем приближении.

Мы углубились в Донегал. Это крайний северо-запад Ирландии, самый «медвежий угол» страны, куда даже не ходят поезда, только редкие автобусы. Но если вы за рулем – рекомендую. Ближайший путь из Дублина лежит через Северную Ирландию, однако беспокоиться об отсутствии английской визы не стоит, ведь никаких постов на границе нет. Только дорога становится лучше, и появляются ограничения скорости в милях. Туристов в графстве относительно мало.

Сам Донегал, столица одноименного графства, это опять очаровательный (пардон, других прилагательных не хватает) маленький городок, райцентр по нашим меркам, тысяч на 10 населения. Одно из самых гэльских графств, большинство дорожных знаков только на гэльском. Или их вообще нет.

Естественно, есть свой замок с богатой историей, своё кладбище с кельтскими крестами, пара кафедралов, десяток сувенирных, лучший в Ирландии твид, сотня-другая пабов и речушка, куда с приливом приходят косяки достаточно здоровых рыб (с локоть), бодро рассекающих волну под мостами города. Та же речушка в отлив мелеет до колена, на что мой уважаемый штурман жалобно спросила: «А как же рыбки?» Пришлось успокоить, что они ушли с отливом. Вся жизнь сосредоточена вокруг центральной площади, и быстро затихает к вечеру, кроме пабов. Вкусные рыбные рестораны, понравилась рыба-меч.

Знаменитый Ирландский твид покупать там, наверное, уже не стоит. Крупные фабрики остановлены, большинство – пряжи из Китая, если повезет, то можно приобрести материал на маленьких домашних факториях. Но купить там пиджак из шерсти за 300 евро у меня кошелек не поднялся... Про шерсть нам рассказала хозяйка местной фермы, переделанной в семейную гостиницу, где мы останавливались. Всё по-сельскому аккуратно, заботливо, вкусно, семейно, крайне уютно. Не дешево.

Она же нам подсказала пару маршрутов, которых изначально не было в генеральном плане. Озеро Эске недалеко от Донегала, если заехать с северной лесной стороны, тишайшее: цапли, кувшинки, в отражении воды можно бриться. Нашел возле озера в лесу на дремучей полянке, заросшей папоротниками, домик «феи» мне по грудь. Видимо, кто-то из местных фермеров построил для своих детишек...

На озере мне впервые вспомнились ирландские мифы про фей, лепреконов и прочих эльфов. Когда заглядываешь под зеленые своды, смыкающиеся над журчащим ручейком на фоне могучих дубов и изумрудных лужаек, реально врубает, что сейчас появится кто-то крохотный, и либо заберет все твои деньги, либо наградит бессмертием. На крайний случай, иммунитетом от чесотки.

Достойна внимания поездка по западному побережью графства. У деревни Теелин весьма обзорненький вьюпойнт на величественные скалы и бушующий под ними океан. У деревушки Малин Бэг есть закрытая от всех ветров бухточка для купания. Возле вымытых прибоем пещер Махеры (Maghera) в песчаных барханах водятся дикие кролики, шныряющие между норами.

Из дальних маршрутов дорога вокруг полуострова Инишоуэн, или даже можно махнуть к Столу гигантов в Северной Ирландии, по дороге заехав на старую винокурню Бушмиллс. Масса замков по всем дорогам (впрочем, как и везде в Ирландии). Из самого Донегала, пожалуй, стоит сплавать на «водном автобусе» на прогулку по заливу, посмотреть на большое лежбище тюленей. Эти сардельки привыкли к людям, и не ныряют в воду при приближении корабля, можно понаблюдать за ними в естественной среде на расстоянии нескольких десятков метров.

Однако будьте готовы к тому, что данный водный автобус прочно облюбовали вездесущие немецкие божие одуванчики. Когда смотришь, как корабль наполняется девяностолетними трясущимися старушками, появляется двойственное чувство. Одно молодцы – бабульки не на печи сидят. Другое – что ты присутствуешь при эвакуации богадельни на кладбище...

Овцы на Ирландских дорогах ведут себя как... Ну как последние овцы. На одной сельской дороге одна нестриженная «красавица» встала поперек дороги, и задумчиво начала смотреть в другую сторону. Я сигналить не стал, тихо затормозил, с интересом жду, что дальше. Где-то через минуту (!) это животное поворачивает голову в мою сторону, глаза от ужаса расширяются, начинается паника и дикие прыжки на забор в попытках спрятаться. Ну, овца овцой, что взять...

Графство Мэйо. Конечно же, Уэстпорт хауз усадьба, парк. Построена потомками известной ирландской пиратки 16-го века Грейс О'Мэлли. Усадьба одна из немногих, которая не меняла владельцев и сильно не пострадала от пожаров/грабежей и прочего. В ней уже 300 лет живет семья Браунов. Поэтому обстановка там «родная», например, запомнилась дамская комната для утреннего чая, выполненная в «весенних» тонах.

Конечно же, гора св. Патрика Кро Патрик, где в четвертом веке нашей эры святой Патрик молился 40 дней. Причем желательно проногошествовать на самый её верх, где стоит часовенка, и повкушать обалденные виды. Но маршрут непростой, особенно спуск по каменным осыпям. Мне пришлось помочь спускаться с горы 85-летнему дедушке, упавшему и разбившему в кровь локти. Правда, впереди него спускалась спокойная жена, откуда я знаю – может он у неё каждый день падает?

Оттуда мы проехали симпатичной дорогой (очередной scenic route) через Маэм в город Голуэй. А там – снова вечернее безумие на улицах, уличные фокусники, музыканты и бомжи. На городской реке Корриб при заходящих лучах солнца величаво плавает две сотни лебедей, зрелище впечатляющее.

В пабах снова Smithwicks red ale, O'Hara Irish red и конечно Гиннес, который местные свысока называют квасом и готовят на нём хлеб и другие пироги.

От Голуэя на запад расположилось очередные несколько туристических «заманушек»: национальный парк Коннемара, небесная дорога Sky Road (узёхонькие крутые дороги в небо и кривули по прибрежным скалам), донельзя фотогеничненькое аббатство Кайлемор (усадьба хозяев, церковь, сад, свой деликатесносувенирный магазинчик).

Кстати, на большинстве местных дорог стоят ограничения в 100 км/час. Разъезжаться на них с несущимся на тебя из-за слепого поворота местным занятие не для слабонервных. Пару раз на сельских дорогах шириной три метра я «уезжал» в живую изгородь на обочине, чтобы не зацепить, а встречный даже не снижал скорость. Да и фары они нигде не включают – ни в городе, ни на трассе. Наверное, экономят на электричестве. Хотя в городах ездят аккуратно, ни одного ДТП не видели.

От Голуэя на юг к Лимерику расположилась, пожалуй, главная после Дублина достопримечательность Ирландии – скалы Моэр. Это конечно must see, несмотря на дикие толпы народа. Величественные вертикальные двухсотметровые обрывы, у подножья которых бушует океан. Подходя к краю, от резких порывов сильного ветра начинаешь чувствовать стекающий по ногам адреналин...

Сам Лимерик – крупный город (третий в Ирландии), известен древнющим замком Короля Джона, сурово возвышающимся над полноводной и самой крупной местной рекой Шеннон. Кстати, на этой реке есть возможность взять в аренду на несколько дней речной катер с каютой, судоводительских прав не надо, обучение занимает пару часов, и стоимость не намного превышает цену номера 4*.

Любой фотоснимок в Ирландии превращается в открытку. Это в особенной степени касается городка Килларни в графстве Кэрри и окружающих его красот. Пожалуй, самое субтропическое место в стране Гольфстрим совсем рядом.

Достойны запечатления даже разноцветные стаи велосипедистов, выезжающие из города в 7 утра через Килларнийский заповедник на Ринг оф Керри. Данное кольцо представляет собой живонеписуемый маршрут порядка 200 километров по одному из западных полуостровов графства. Тоже must see.

В принципе, все такие водопады, долины, леса, деревушки, обрывы и бухты мы видели и в других местах, просто здесь всё собрано вместе. Ринг оф Керри – это некая квинтэссенция Ирландии, поэтому получить зачет по стране можно просто проехав по этому маршруту.

Также можно отпочковаться от основного кольца на маленький полуостров, это кольцо Скеллиг, там обрывы не хуже скал Моэр, а в деревне Ballin Skelligs на пляже возле полуразрушенной прикольненькой башни в отлив остаются здоровенные (с тазик) бордово-красные медузы. А с этого кольца можно еще дать крюка и объехать островок Валенти, откуда шикарные морские виды. Тогда у вас получится ринг оф Валенти оф ринг оф Скеллиг оф ринг оф Керри.

Ну, пора закругляться. Всякими дополнительно осмотренными замками не стал грузить (штук про 10 не написал точно), найдете сами по своему вкусу. В Корке нас ничего не поразило, крупный портовый город, правда, фонари на улицах оригинальные. А, может, у нас уже просто замылился взгляд, ведь столько всего сильнодействующего оказалось в этой небольшой стране.

Перед отлетом не забудьте про сувениры. Из сказок о феях и эльфах местная туриндустрия давно сделала прибыльный бизнес. Всё не дешево, зато вещички оригинальные и на любой вкус. И помните: если в Ирландии найдете лепрекона у основания радуги, то нужно пристально смотреть ему в глаза, не отводя взгляд, тогда он вам отдаст свой горшочек с золотом...