В остальном это достаточно комфортная страна: въездные визы не нужны - достаточно забронировать по интернету отель или хостел, каковых там великое множество. А дальше - на ваш выбор: пустыня Наска, город Куско, Мачу-Пикчу, озеро Титикака... Мы же побывали в городе Арекипа.
Второй по величине после столицы город Перу, Арекипа расположена на юге страны, недалеко от границы с Чили, на горном плато на высоте 2,3 км, у подножия вулкана Мисти. Основанный без малого 500 лет назад, он неплох вписался в современность, сохранив старинный колорит.
Город
Исторический центр Арекипы - это сеть узких прямых мощеных улочек, застроенных одно-двухэтажными домами колониальной испанской и андалузской архитектуры. Выстроены они из местного вулканического туфа, из-за чего Арекипу называют "белым городом", хотя камень, конечно, не белый, а светло-серый с тончайшим розоватым оттенком. Из этого камня выстроены и стены домов, и многочисленные церкви, монастыри и соборы. Выглядит это далеко не всегда величественно, однако уважением к старине проникаешься обязательно.
Сегодня значительная часть исторического центра - это разного рода торговые лавки, кафе, офисы туристических и прачечных услуг и т.д.
Климат здесь очень мягкий - летом (с декабря по март) температура около 20-25 градусов по Цельсию, зимой же - опускается не ниже плюс десяти. Поэтому и архитектуа здесь открытая. Как правило, двери распахнуты настежь, и часто это не двери, а широкие проемы - фактически, отсутствует большая часть фасадной стены, словно не магазин это, не прачечная и не турбюро, а переоборудованный под данные заведения гараж. А все потому что тепло.
Некоторые старинные дома, а особенно фасады церквей, украшены великолепной резьбой по камню. И еще одна чудесная особенность исторического центра Арекипы - это вывески - точнее, названия заведений и учреждений, выполненные черными металлическими буквами готического шрифта прямо по светлой каменной стене здания.
Сердце Арекипы - Площадь Оружия, Пласа де Армас, окруженная с трех сторон двухэтажными галереями, а с четвертой - замечательным Кафедральным собором - одним из крупнейших в Перу. Здесь респектабельные местные жители любят проводить время, особенно с детьми - фотографируются, отдыхают на лавках под пальмами или кормят голубей - это местная мода, здесь даже есть специальные бабушки, продающие птичий корм. Здесь же проходят и многочисленные мероприятия - от танцевальных выступлений до политических демонстраций.
По мере удаления от центра городской пейзаж меняется. На смену благородной колониальной архитектуре приходит более современная застройка. Здесь, несмотря на сейсмическую опасность, есть 4-5этажные жилые комплексы. Все они, как правило, окружены забором, и чужие туда не войдут. Рядом - ярко раскрашенные особняки по индивидуальным проектам. Над рекой Чили выстроились пентхаузы - жилище местных богатых.
Дальше - прилепленные один к другому дома новой постройки, словно составленные из разноцветных кубиков. Чем ближе к окраине, тем хаотичнее застройка, неопрятнее дома, неуютнее тесные улочки. Такова большая часть Арекипы. Здесь, в этих распластавшихся по окрестным холмам "шанхаях", живут бедняки - сезонные рабочие, шахтеры, мелкие торговцы.
Транспорт
Разные части города соединяет между собой городской транспорт - такси и маршрутки. На узких улочках Арекипы сложно развернуться, поэтому такси здесь - преимущественно крохотные малолитражки. В центре 7 из 10 легковых автомобилей - это такси, в более новых частях города - соотношение примерно 50 на 50. Самая массовая машина - старый угловатый желтый маленький "Дэу", его до сих пор пытаются, но не могут окончательно вытеснить такие же маленькие, но более современные "хюндаи", "тойоты", "киа" и прочие шедевры малолитражного автопрома. Такси не только многочисленны, но и относительно дешевы. За расстояние, которое в Киеве обойдется в 40-50 грн, здесь с вас возьмут 5 соль - это примерно 17 грн.
Маршрутки же обходятся в 0,8-1,5 соль, в зависимости от расстояния. По узким улочкам центра маршрутки едут медленно, а кондукторы, высунувшись в открытую дверь, громкко объявляют прохожим маршрут следования: "Виа Болоньезе - Виа Боливариана - Терминаль Террестре!!!" Не бойтесь быть навязчивыми - иначе эти зазывалы непременно забудут напомнить вам вашу остановку.
Бензин здесь, скажем прямо, очень грязный, поэтому на улицах города стоит довольно сильный смрад, к которому, правда, можно привыкнуть. Движение в центре, как правило, одностороннее, светофоров нет, а регулировщики появляются только в самых критических ситуациях - поэтому приходится полагаться исключительно на интуицию и взаимную вежливость. И это дает свои плоды: анархия в автомобильном движении оказалась достаточно действенной штукой. Водители и пешеходы прекрасно друг друга понимают и, если количество автомобилей не превышает все мыслимые границы, никаких пробок и заторов не будет: аккуратно разъедутся, и тот, кто спешит меньше, с готовностью пропустит того, кто сильно торопится.
А там, где светофоры все-таки есть, не удивляйтесь, если вы остановились на красный, а перед вашим авто на дорогу выбежала невысокая стройная девушка и исполнила несколько гимнастических па с разноцветными флажками в руках. Просто приготовьте немного мелочи - она так подрабатывает в свободное время. Впрочем, вместо девушки может выйти паренек, жонглирующий мячиками.
Размещение
И в историческом центре, и в других частях города вы непременно найдете, где остановиться. Центр вообще напичкан разного рода отелями и "хосталь" - хостелами. В основном это двух-трехзвездочные варианты, от которых не стоит ждать роскоши и элитного сервиса.
Но если вам нужен ночлег и душ с горячей водой - то вы все это получите без проблем. Мы остановились в хостеле "Ла посада дель Курака" на Пуэнте Грау, 110. Неделя проживания в одноместном номере с горячим душем и свободным Wi-Fi. обошлась в 100 долларов. Соответственно, двух-трехместные номера в пересчете на одного человека обойдутся дешевле. В хостеле - кухонька с газовой плитой, которой вы можете пользоваться без ограничений. Желаете постираться? за 3 - 3,6 соль килограмм вашего тряпья вернут вам на следующий день чистым, выглаженным и застегнутым на все пуговицы.
Особенная прелесть этого (и не только этого) хостела - в открытой веранде на крыше. Оттуда открывется великолепный вид на город и на вздыбившиеся над ним вулканы.
Хостелы и отели в центре - оптимальный вариант, до любого интересного туристического объекта или магазина можно добраться за 5 - 15 минут.
Торговля
Кстати, о магазинах. Супермаркет в историческом центре один, на Плас де Армас. Там можно купить все что нужно из еды или бытовой химии. Но помимо этого в центре полно аптек и мелких лавчонок, где можно купить выпечку, напитки или фрукты. Знакомые немцы, к слову, очень не рекомендовали есть местные сырые фрукты-овощи - мол, слишком чуждая микрофлора, не расстанетесь с туалетом. По их словам, необходимо какое-то специальное дезинфицирующее средство, изготовленное из косточек грейпфрута (не шучу), в котором нужно выдерживать продукты 5 минут. Что ж, возможно, для немцев местные микробы действительно опасны. Нам же, украинцам, после Чернобыля никакая микрофлора не страшна - тропические фрукты поедались судовольствием и без последствий. Тем более, что стоят они здесь сущие гроши. Например, манго - спелый, сочный и большой - обойдется примерно в 1 соль за штуку (около 3,3 грн). Тогда как у нас в Украине он стоит более 20 грн, и как правило - недозревший. То же касается и другой фруктовой экзотики.
Если же есть желание не только купить всего и сразу, но и получить массу впечатлений, то пожалуйте на один из местных рынков. Самый близкий к центру - всего в нескольких кварталах от Плас де Армас. Там великолепные трехметровые стеллажи с тропическими фруктами и овощами всех цветов и размеров. Свежайшее мясо, нарезаемое прямо для вас электроножами. Множество сортов картофеля. невероятная кукуруза, каждое зернышко которой - размером с вишню. Громадные - и тоже свежайшие - рыбины, видимо, тихоокеанские. Здесь же - и огромные корзины с булочками, и местные широкополые шляпы, и национальные куклы, и пряности, и - да, это она - кока, главный символ Перу, продается мешками, словно какая-нибудь лаврушка.
Если за листьями коки нужно идти на базар, то продукция из нее доступна в любом супермаркете. В чайном отделе - пакетированный, словно "липтон" или "ахмад", чай - "мате де кока". А у касс, рядом с шоколадками - леденцы с кока-порошком и печенье из коки. "Мате де кока" здесь пьют везде, это такой же распростарненный напиток как и обычный чай, и гораздо более распространенный, чем кофе. Кстати, и по воздействию на организм он ничем не отличается от обычного крепкого чая. Леденцы же от обычных конфет если чем-то и отличаются, то разве что характерным приятным привкусом. Если кто ищет какого-то особого способа воздействия на сосбтвенное сознание или самочувствие, поясню прямым текстом: ни конфеты, ни чай из коки - не "вставляют", это всего лишь чай и всего лишь конфеты. Однако украинской таможне вы вряд ли сможете это объяснить, так что имейте ввиду: попытка ввоза в Украину любого количества изделий из коки чревата серьезными проблемами уголовного характера. Поэтому пить - пейте, кушать - кушайте, а брать с собой на родину - не рекомендую. Да и зачем? У нас есть семечки подсолнечные, штука ничуть не хуже.
Еще один символ Латинской Америки - знаменитая "Инка-Кола", напиток, интерес к которому подогревается дутыми скандалами вокруг его "стимулирующих" свойств. Это просто желтая газировка с синтетическим вкусом бубль-гумовской жвачки. Самое большое разочарование в ходе поездки - это была поллитровая бутылочка "Инка-Колы".
Достопримечательности
Ну, в самом деле - не только ведь за леденцами из коки вы в такую даль выбрались. Помимо Кафедрального собора, который непременно стоит посетить, здесь можно (и нужно) заглянуть в музейный комплекс "Монастырь Санта-Каталина" - он расположен на одноименной улице недалеко от Плас де Армас и занимает целый квартал. Посещение обойдется в 35 соль, фотографировать там можно, но без вспышки. Стены улиц и дворов монастыря выкрашены в красный и голубой цвета, а в многочисленных закоулках можно познакомиться с бытом монахинь, которых когда-то насчитывалось до 400 человек. Сейчас их осталось гораздо меньше, и занимают они лишь несколько помещений большого монастырского комплекса. Они готовили есть в полукруглых печах на открытом воздухе, и жили в относительно просторных, но темных кельях. Будьте только готовы, что, заглянув в двадцать пятый закуток и увидев там десятый очаг или пятнадцатую кровать с ночным горшком, вы ощутите легкое раздражение. Поэтому сосредоточьтесь лучше на архитектуре, на произведениях искусства и на духе этого замечательного места - оно того стоит.
Неподалеку расположился Францисканский мужской монастырь-музей, со старинным органом и очень колоритным внутренним двориком. А напротив - Музей истории Арекипы, где вас ждут трофейные головы индейцев и сабля адмирала Грау.
А вообще, сам центр города - это музей под открытым небом, побродите по нему, позаглядывайте в многочисленные церкви, во дворы - о, эта испанская колониальная архитектура с ее непременным внутренним двором! Фасад здания может крошиться и отталкивать заброшенной серостью, а внутренний дворик неперменно будет ухоженным и уютным.
Большинство туристов, приезжающих в Арекипу, намерены посетить каньон Колка. Это грандиозное ущелье в 3 км глубиной, оно расположено в 160 км от Арекипы. Ехать туда нужно через Анды, высшая точка дороги - перевал высотой в 4,8 км. Это очень непростая высота для жителей равнин. Если в самой Арекипе (высота 2,3 км над уровнем моря) иногда при небольшом усилии приходиться остановиться и отдышаться, чтобы восстановить уровень кислорода в крови, то на андских перевалах головокружение и учащенное дыхание неизбежны, а к ним в довесок могут прийти тошнота, рвота и общая слабость. Для борьбы с "горной болезнью" используют препараты "Диамокс" или местный аналог "Сороче пиллс". Однако традиционным средством против горной болезни здесь считается лист коки - его полагается жевать для наступления желаемого эффекта.
Люди
Перуанцы в большинстве - это индейцы и метисы, потомки индейцев и испанских колонизаторов. Чем больше в перуанце монголоидных (или, как теперь говорят антропологи, американоидных) черт, тем больше в нем индейской крови.
Отсюда темный цвет кожи, невысокий рост, густые, прямые и жесткие черные волосы, темные узкие глаза, выдающиеся скулы. Крестьянки щеголяют в цветастых юбках поверх шерстяных панталон и неизменных шляпах, за спиной в традиционных перевязях несут детей. На белых здесь не то чтобы косятся, но видно, что замечают: вот неместный идет. Хотя именно немногочисленная, но могущественная финансовая и промышленная белая элита сегодня держит в руках и экономику, и политику Перу. Держит как с помощью экономических рычагов влияния, так и с помощью оружия.
Армия в Латинской Америке и в Перу в частности играет большую роль. Это наряду с национальным флагом один из символов государства, о чем народу не забывают напоминать с завидной регулярностью. Так, в Арекипе каждое воскресенье проводится церемония поднятия национального флага, сопровождаемая военным парадом. Парад - это три или четыре колонны разного рода военных, в том числе колонна девушек с автоматами Калашникова. Вообще, вооружение очень разное, что не есть хорошо для армии - тяжело обеспечивать войска разными видами боеприпасов. Принимают парад нарядные руководители города. Мероприятие довольно потешное в своем постколониальном пафосе. Вообще, интересна любовь перуанцев к своему флагу. Культивируют ее по одной простой причине: перуанцы больше ничем не отличаются от других латиноамериканских стран. Везде (кроме Бразилии) испанский язык, везде население - потомки испанцев и индейцев, всюду эксплуатация и насилие, мало того - установленные сейчас границы проведены очень условно, так что предки нынешних эквадорцев и северных перуанцев были боливийцами, пока их земли не оттяпали соответственно Эквадор и Перу. Так что флаг и армия - единственное мерило национальной идентичности.
За порядком в городе вообще и во время парада в частности следит полиция. Точнее, куча разных полиций. Тут тебе и транспортная полиция в жилетах со светоотражателями, и национальная полиция в светло-коричневых рубашках, и служба общественной безопасности - в красных, и туристическая полиция в белом, и спецназ в темно-сером и с касками-сферами, и мотоциклетный эскадрон Мисти в темно-красных касках с открытыми ушами, и эскадрон Верде - в черных, и еще какие-то полицаи в красных беретах. У всех, кроме двух первых - пластиковые щиты и дубинки на случай, если кто-то будет плохо себя вести. Щиты не декоративные, судя по износу - их неоднократно применяли по прямому назначению. В спецназе там служат и девушки - в этом плане Перу очень эмансипированная страна. Но девушки и в полиции остаются девушками - пока мужики в форме мрачно смотрят по сторонам, синьориты мило друг с другом беседуют. Вообще, самые красивые женщины Арекипы идут работать в полицию: там и уважение граждан гарантировано, и униформа гламурная - глаз не оторвешь. Может быть, именно поэтому очень спокойно здешняя полиция относится к фотографированию - это здесь в порядке вещей.
